Быль и легенды древнего Сузака

Как сейчас выглядит первая столица Казахского ханства

В Сузак мы приехали с одним только знанием о нем: это бывшая столица Казахского ханства, ныне небольшое село. Все.

Мы совершенно не знали и даже не догадывались, что мы там увидим. И вообще, увидим ли что-то интересное. Но надо было съездить. И мы полностью в этом маршруте полагались на нашего гида Ислама КАЛАНОВА.

И правильно сделали, как показала жизнь.

Ехали в Сузак мы из Туркестана. И в него же потом и возвращались – сразу к самолету. То есть времени у нас было не так чтобы много. А дорога не очень близкая – 120 километров. И не очень хорошая, надо сказать. Нас трясло и подбрасывало на некоторых участках.

Но мы доехали.

Это когда-то Сузак был центром ханства, важной социальной, экономической, политической точкой на его карте. Здесь же, считается, располагалась и ставка Керея и Жанибека. И по преданиям, оба хана были похоронены именно здесь.

— Сузак был местом, где сходились пути скотоводов-кочевников и ремесленников, земледельцев, обитавших на другой стороне Каратау. За всю свою историю Сузак неоднократно подвергался нападению врагов. Расположенный на пересечении дорог, ведущих от севера Каратау до Туркестана, Оты­рара и дальше до городов Арала, Таласа и Шу, Сузак, этот город, несомненно, был важным экономическим цент­ром ханства и представлял стратегический интерес для захватчиков, — рассказывает краевед.

Сейчас это скромное село в Сузакском районе Туркестанской области Казахстана. Ну ладно, не очень скромное – все -таки это административный центр Сузакского сельского округа. Если верить интернету, живут здесь сейчас примерно 4,6 тысячи человек. А может и больше. Или меньше. Ибо информация, которую удалось найти, последний раз обновлялась только в 2009 году.

Но по порядку.

Первое, что мы увидели в Сузаке — это купол мавзолея Мамет Халфе на пригорке. Очень простая постройка – каменный фундамент, саман… Но цвет! Белый! И вытянутый вверх удлиненным конусом купол – тоже белый. Рядом пристройка – тоже очень простая, глиняная, без украшений, без надписей. И она тоже белая. Контраст с зимним скучным фоном глиняной почвы разителен. Мазар белым пятном виден издалека. Не надо указателей, не надо карт – иди вверх, на гору, ориентируясь на белый купол.

Пока мы поднимались к нему, Ислам рассказал, что этот небольшой мазар — памятник архитектуры, и датируют его XVIII-XIX веками. Для жителей региона — это место паломничества. Кто такой Мамет Халфе, доподлинно неизвестно, его жизнеописание до наших дней не дошло.

Кстати, это типичная ситуация для локально почитаемых святых — письменных свидетельств не сохранилось, только легенды, передаваемые от одного поколения к другому…

Мамет – это, скорее всего, имя. А «халфе» — так могли называть богослова, религиозного служителя, учителя в медресе, человека при мечети или в суфийской среде.

«Благословенный старец, теолог и суфий! Образец мусульманской образованности для местных жителей того времени», — так охарактеризовал святого наш гид.

Ислам сказал, что зайти внутрь мавзолея нет возможности, металлическая дверь открывается только по особым случаям.

Но нам повезло. Дверь была открыта. Внутри мы увидели поминально-молитвенное пространство с надгробием, накрытым тканью. А в изголовье… рога.

Возможно, мы бы удивились, если б не постоянные наши путешествия, на которых мы уже повидали всякое. Помогли понять увиденное лекции археолога Александра ГОРЯЧЕВА, которые он проводит для нашего сообщества путешественников раз в месяц. Объясняя в том числе и петроглифические традиции Казахстана, а изображения архаров, баранов, козлов в петроглифах встречаются повсеместно, он отметил, что образ барана и мотив рогов является одним из самых сильных символов благополучия, силы и «благодати».

Рога в мазаре — это не украшение и не случайный предмет, а ритуальный знак, оставленный осознанно. В память о человеке, в надежде, что молитва будет услышана, или в благодарность….

Нашла вот такое описание мавзолея: «Высота стены мавзолея Мамет Халфе составляет 2,80, высота крыши около 3-3,5 метра. Фундамент был возведен из слоистых камней высотой 0,60 х 0,70 метра, а верх покрыт глиной, фундамент постройки составляет 4х4 метра. Вход на мавзолее обращен на юг, внутри находится алтарь с одной комнатой. Верх алтаря покрыт белым платком, а над изголовьем установлены рога архара. Позже с восточной стороны входа были добавлены две смежные комнаты».

Вот в этой пристройке когда-то располагалась первая аульная школа в Сузаке. Очень простая. Построена из самана, с деревянными колоннами. Дети собирались в комнате и под руководством местного образованного жителя, зачастую это был священнослужитель, осваивали азы грамоты: там преподавали арабскую письменность, цитаты из Корана. Дальнейшее обучение уже продолжалось в медресе или исламском университете.

С пригорка хорошо видно городище древнего Сузака – цитадель, стены города, которые уже едва угадываются… Да и сам мавзолей стоит на территории городища…

Эти развалины сейчас в центре современного аула. Для Казахстана городище бесценно в историческом смысле, этого никто отрицать не будет. Но выглядит оно печально. Оно не огорожено, кругом мусор, прямо по городищу проложены асфальтированные дорожки, а по неасфальтированным бродит скот.

Попыталась найти статус городища Сузак (Созак) как объекта историко-культурного наследия. Но не нашла, увы. Тут два варианта – либо информации нет в открытом доступе, что странно, либо сам по себе как весь комплекс он действительно официально не числится в Государственном списке памятников истории и культуры как отдельный памятник республиканского (или местного) значения.

Но зато нашла список отдельных построек на территории городища, которые включены в список памятников истории и культуры местного значения Туркестанской области Республики Казахстан.

Цитата из археологического отчета: «Согласно постановлению акимата Туркестанской области от 17 сентября 2020 года №188, (…) ниже представлен список памятников (…) в Сузакском районе».

И дальше действительно идёт таблица.

И в этой таблице перечислены мавзолеи/саганы (Аже ата, Казанши, Карабура, Кулак ата, Мамет Халфе и др.), которые включены в Государственный список памятников истории и культуры местного значения Туркестанской области в соответствии с постановлением акимата от 17 сентября 2020 года. А вот строки «Городище Сузак/Созак» там нет.

Серьезно городище никто не исследовал. Только в 1946 году тут работала Центрально-Казахстанская археологическая экспедиция под руководством Алкея МАРГУЛАНА. Именно она установила, что с VI века здесь постоянно жили люди. И это несмотря на сухую жаркую степь, песчаные сопки, проблемы с питьевой водой. Им приходилось приспосабливаться к сложному климату, но они не покидали эти места. Почему? Считается, когда-то это был торговый и ремесленный центр на одном из ответвлений Великого шелкового пути.

В 1947-1948 году экспедицией Александра БЕРНШТАМА были проведены топографические работы, был снят план памятника, уточнены его размеры.

Процитирую сайт archaeology.kz: «В письменных источниках Созак и его окрестности не раз упоминаются в связи с важными событиями в истории ханства. Но такие источники единичны и отрывочны. К тому же источники до сих пор не соотнесены со сведениями археологических исследований, так как планомерные археологические исследования в этих регионах не проводились.

Местные аксакалы рассказывают, что на одной из улиц старого города находились два мазара, пристроенные вплотную к городской стене. На них сверху от лучей солнца блистали два синих кубка. Местное население называло их «Хан мазары». Почему? Этого они не знают. Постепенно упавшие стены закрыли эти мазары, и они забылись».

То есть вопросов больше, чем ответов.

А фотография городища сверху, кстати, тоже с археологического сайта.

Археологических находок на месте городища сделано немало: это и остатки городских ворот, опора моста, тандыры, хумы для для хранения зерна, были обнаружены несколько жилых кварталов с просторными домами, хозяйственными постройками и мечетями. Ну и, конечно, много керамических изделий, инвентарь, чеканные монеты, кувшины, чаши, пиалы, светильники…

В письменных источниках город впервые упоминается в XIII веке под названием Хузак. И уже позднее — как Сузак.

Столицей Казахского ханства он был дважды:

— с 1465 по 1469 годы (при ханах Керее и Жанибеке)

— с 1511 по 1521 годы.

Есть легенда, что именно здесь, в Сузаке, похоронены казахские ханы Жанибек и Керей, основатели Казахского ханства. Но она небезосновательна – если ханы правили здесь, то, скорее всего, и могилы их тоже здесь…

Есть устная информация, что Абулхаир хан тоже погребен где-то здесь…

Ислам нам даже показал условное место их захоронения. Условное – потому что нет никакой точной информации, где действительно они были погребены. И в исторических хрониках об этом нет никаких упоминаний. Вполне возможно, мазар был разрушен во времена набегов джунгарских захватчиков в XVII-XVIII веках. Город тогда утратил свое центровое значение, многие жители были убиты, другие спасались бегством….

Опять цитата из archaeology.kz.

«Ответ на эти сведения мы обнаружили в «Национальной энциклопедии», в которой написано, что в Созаке есть святое место называемое «Хан Мазары» где покоятся ханы Абулхайыр и Жанибек. Дополнительное подтверждение нашли в книге Хаджам-кули- бека Балхи «Тарих-и Кипчак-хани», где пишется: «[Он] (Абулхайыр хан) сделал Дашт [-и Кипчак] столицей [своего] государства. Наконец в 874/1469-1470 г. [он] поторопился в мир вечный. Его тело погребли в городе Сузак около Так-Хана».

Правда, выглядит место пусть условного, но все-таки захоронения весьма непрезентабельно: просто огороженный участок земли. Говорят, что именно здесь и стоял Ханский мазар, но со временем полностью разрушился… Сейчас в оградке валяется мусор, бутылки и пластиковые мешки…

Понимаю (то есть не понимаю, но у нас же многое делается только для показухи), что туристов тут немного и не для кого наводить лоск. Но стыдно, ребята, стыдно.

Мы собрали мусор, но надолго ли хватит нашей уборки?..

И пошли к другому мазару – тоже с удлиненным куполом.

Шли по тропинке, проложенной паломниками в руинах древнего города, между осадных валов, земляных укреплений, видели следы построек. А вот людей там не заметили. Только ослики кричали надрывно нам вслед.

Мазар Кулак-Ата. Он тоже построен из сырцового кирпича, снаружи обмазан глиной. Стоит на бутовом фундаменте. На табличке указан XVI век.

«Подобный тип мазара, распространенный в данном регионе, имеет характерный удлиненный купол, установленный на четверик. В верхней части купола 4 квадратных отверстия. С южной стороны имеется низкий вход, с западной стороны вход заложен. По описанию местных жителей, ранее макушка купола была покрыта облицовкой голубого цвета (Кок-кумбез – с каз.яз. – «Голубой купол»).

Вот такое есть описание есть у архитектора Георгия ГЕРАСИМОВА. Этот архитектор-исследователь был одним из первых советских специалистов, кто полевым образом описывал памятники средневековой архитектуры Южного Казахстана. И вся информация, которую мы видим в интернете об этом – это его исследования. У него есть замечательная статья «Памятники архитектуры Каратау». И именно ее цитирует «Свод памятников истории и культуры Казахстана, выпущенный в 1994 году.

«Мазар с верхушкой, покрытой светло-синей поливой и штукатурными тягами по центру купола, ниже которых проходил пояс с небольшими выемками полуциркульного завершения. К настоящему времени сохранился только штукатурный валик в центре купола».

Есть поверие, что к этому святому обращаются, когда есть проблемы со слухом — и он поможет. Зайти в мавзолей можно только через очень низкую дверцу, буквально вползти туда, что непросто сделать в теплых куртках. Так что не все смогли зайти в мавзолей. А кто смог, тот увидел в центре мазара надгробие из сырцового кирпича. Мы постояли в молчании, помянув святого.

А сам купол мавзолея внутри выглядит потрясающе – затейливая кладка из сырцовых кирпичей образует необычный и очень красивый узор… Нигде такой не видела…

А вот мавзолей Аже Ата оказался на замке. Так что мы только постояли рядом с закрытой дверью и послушали рассказы гида. Аже Ата – местный житель, который в XIX веке совершил хадж в Мекку. Шел пешком. Путь туда и обратно занял у него 3 года. После такого героического поступка, а для XIX века такое путешествие действительно героизм, он снискал уважение земляков. И после смерти место его захоронения стало местом паломничества… Сейчас это памятник архитектуры и истории XIX века местного значения, священное сакральное место…

Конечно, полюбовались самой постройкой. Местные мавзолеи действительно уникальны, удлиненные купольные конструкции, белый цвет стен, резко контрастирующий с цветами окружающего пейзажа… Ну где такое еще можно увидеть?..

И да – мавзолеи ухоженные, чистые, территория заботливо убрана. За ними следят, это видно.

Мечеть Ногай-Ишана поразила своей современной архитектурой. В здании конца XIX века явно угадываются черты модерна. Ислам сказал, что, скорее всего, проект делал специалист, получивший европейское образование. Ведь строилась мечеть в конце XIX века, когда тут присутствовала Российская империя, и мусульманские общины для создания архитектурных проектов приглашали русских или татарских мастеров.

Вот такая колониальная эклектика.

Здание возведено из жжёного кирпича, украшено деревом. В нише входного портала устроена лоджия с изящной остекленной деревянной решеткой, сбоку айван с деревянными колоннами, украшенные капителями. На айван выходит наружная михрабная ниша.

Повезло – нам разрешили подняться на боковую башенку, пройтись по лоджии, выйти на крышу — необычные ощущения.

Над центральной частью мечети – невысокий шатер с маленькой луковичной макушкой. Ее видно только издалека и только сбоку. Со стороны главного входа он совершенно незаметен.

В самой мечети тепло и уютно. И необыкновенно красиво – сохранился старинный потолок. Он деревянный, подвесной, кессонированный, раскрашен разноцветными красками.

Да, это оригинальный потолок XIX века, никто его не переделывал более ста лет. Он напоминает интерьер бывшей мечети, а сейчас музея в Жаркенте и действующей мечети в Караколе – там такая же искусная работа мастеров по дереву.

Соседние помещения скромнее – там оборудованы кельи для паломников, пол теплый, покрыт коврами, здесь можно отдохнуть и даже переночевать.

Мечеть названа в честь известного в регионе религиозного деятеля шейха Ахмета, этнического ногайца. В эти места он прибыл для духовного служения. Шейх Ахмет пользовался большим уважением сограждан и после своей смерти стал больше известен как Ногай-Ишан. Мечеть Ногай-Ишана считается самым крупным архитектурным памятником Сузака. И это памятник республиканского значения….

В советское время здание мечети национализировали и переделали под клуб: поставили перегородки, устроили сцену, пробили окна. Вот здесь история уже очень показательная.

Точно неизвестно, когда мечеть закрыли, скорее всего, в 1925–1930-е годы, в период антирелигиозной кампании. В это время закрывались мечети по всему Южному Казахстану.

Очень важно, что мечеть не была разрушена. Почему её не снесли, понятно: прочная кирпичная кладка, удобное, красивое здание могло подойти под разные цели. И как административное здание, и как хозобъект…

Повезло, что в отличие от многих мечетей, её не «перепланировали» капитально, не пробивали новые перекрытия, не уничтожали михраб.

И в конце 1980-х — начале 1990-х годов на волне перестройки, религиозного и духовного возрождения, мечеть возвращается общине. После 1991 года здание используется по прямому назначению.

Опять повезло, что реставрации были очень осторожные, без радикального «осовременивания». Поэтому она и сейчас сохраняет свой исторический облик, свои пропорции, «тихий» характер здания.

И самое главное – возродилась функция здания как духовного центра. У мечети Ногай-Ишана нет «громких имён» архитекторов, но есть непрерывная история места. Что гораздо важнее.

Кстати, статус памятника здание получило еще в 1982 году. Видимо, поэтому здание и сохранило свой уникальный облик. На радость верующим и нам, путешественникам.

Вот, собственно, и все, что мы успели увидеть в Сузаке. И хотя это только малая часть местных достопримечательностей, мы были впечатлены, воодушевлены. История этого места невероятно богата историческими событиями. И совсем не удалось увидеть современный Сузак, а ведь он есть – школы, стадион, акимат, местная площадь. Возможно, гостиницы, музей…

Но как бы мы ни хотели продолжить путешествие, надо было торопиться на свой рейс в Тараз.

Только поесть успели. Местные жители подсказали хороший ресторан, и он действительно оказался хорошим. Симпатичное здание, быстрое и доброжелательное обслуживание, вкусная еда. Даже кофе был. А порции!.. Селедка под шубой подавалась на огромном подносе, горячие блюда в посуде чуть ли не с таз размером!..

На самолет мы не опоздали, наш водитель домчал нас в рекордные сроки. И всю дорогу обсуждали увиденное – и опять поражались, как огромна наша страна и сколько здесь удивительного.

И еще поражались, что не встретили за полдня ни одного туриста. Как так могло случиться? Неужели никому не интересны эти места?

Хотя… возможно, именно поэтому и сохранились эти уникальные исторические объекты – нет больших потоков туристов, нет желания у местной администрации все сделать «красиво» и «нарядно», закрыв всю уникальность современными материалами.

Плотность археологических памятников и достопримечательностей здесь на душу населения (или на квадратный метр, не знаю, как лучше измерить) – максимальная. И ехать в эти места, как выяснили мы опытным путем, надо не на полдня, как это сделали мы, а на пару дней. А лучше – на неделю. Чтобы не торопиться.

Фото: Евгения Морозова, Оксана Данилова, Игорь Щербаков.

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУЖДАЙТЕ СТАТЬЮ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!